Conquistar América sin saber nadar: Trujillo..

  ¿Es el otoño buen momento para visitar Trujillo? Sí lo es si tienes unos días soleados y un alojamiento limpio, sencillo, completo y barato. Si se trata de un apartamento en el que tú te puedes cocinar se abarata aún más la excursión.

  Pues esto es lo que nos pasó. Dos días de temperaturas suaves tanto de día como de noche y el alojamiento en los apartamentos turísticos Arquillo situados a 50 m. de la plaza mayor. El nuestro era de una habitación, un baño completo y un salón cocina con todos los electrodomésticos y el menaje elemental pero completo, wifi y una botella de agua, un par de refrescos y mermelada como cortesía de la empresa. Todo por 45 euros. Miguel Ángel, el dueño, es un gran anfitrión. Nos ayudó a llevar el equipaje y nos dio toda clase de explicaciones prácticas. En las cercanías hay sitio para estacionar, aunque escaso, pues estás en pleno casco antiguo y las calles son muy estrechas (hay que tener cuidado con los coches si eres peatón).

Apartamentos El Arquillo.

  Nosotros llegamos a la hora de comer. La primera visión de la villa fue la estampa lejana de las murallas y torres. No es extraño que hayan rodado allí muchas películas de ambiente medieval. 

Trujillo, tal y como la han visto cientos de generaciones.

Los visigodos dejaron pocos recuerdos en la población, pero la llegada de los árabes siglos después, hará que esta ciudad amplíe su estructura urbanística y su importancia militar y comercial, en torno a la Alcazaba o Castillo , edificado en la parte más alta de la ciudad, a cuyo alrededor irá creciendo la villa.

Al descubrimiento de América y en concreto a descubridores como los trujillanos Francisco Pizarro y Francisco de Orellana, junto a un buen número de paisanos, debe la ciudad el gran impulso arquitectónico y el enorme valor histórico-artístico que han hecho de ella una de las más hermosas de Extremadura. 

Trujillo, una de las ciudades más visitadas de Extremadura, se convirtió con el paso de los siglos en un núcleo de importancia para el resto de poblaciones limítrofes, llegando a alcanzar fama como importante centro ganadero. (Guía turística)

  Tras dejar el equipaje en el apartamento visitamos la oficina de turismo en la Plaza Mayor para contratar una visita guiada de la villa. Cuesta 7 euros pero entran en ella las visitas a todos los monumentos y museos de Trujillo. No obstante la entrada a cada monumento cuesta 1.40 euros.

Plaza Mayor de Trujillo, desde la alcazaba.

  La Plaza tiene el nombre bien buscado pues es muy grande, con una gran fuente central. Una inmensa estatua de Pizarro (6.5 Tm de bronce), la Iglesia de San Martín y varios palacios, entre los que destaca el "del Escudo" o de los Marqueses de la Conquista.

Estatua de Pizarro. Palacio de los Marqueses de la conquista al fondo.

El palacio del escudo es llamado así por el enorme blasón que tiene integrado en la esquin
a con la enseña de Carlos V y los bustos de Pizarro, Inés H. Yupanqui y los de sus hijos e hijas. Pero veamos qué significa este apellido tan extraño de la esposa de Pizarro, veamos sus cosas del "pizarrín", digo, del corazón.

(Nota: si no te gusta la historia, sáltate el texto en negrita.)

Inés era hija de Huayna Cápac y, según unas fuentes, de la princesa Paccha Duchicela, Shyri XVI del Reino de Quito, y según otras de Contarguacho, quién a su vez, era hija de Pomapacha, noble curaca de Ananguaylas. Contarguacho era una de las esposas secundarias del Inca. Criada en la corte del Inca, a la muerte de éste, regresó junto a su madre al pueblo de Tocash en Huaylas.

Contaba 18 años cuando fue llevada a Cajamarca, donde estaba  prisionero Atahualpa, éste se la dio a Pizarro, para congraciarse con él y ver si así obtenía su libertad.

Según la Crónica de J. Antonio del Busto, fue bautizada por el rito cristiano, donde se le impone el nombre de Inés, en recuerdo de una hermana de Francisco Pizarro. El apellido Huaylas se le dio por ser el lugar de donde procedía esta ñusta ("ñusta", noble del imperio).

El viejo conquistador, llamaba Pizpita a la muchacha, quien se sentaba a la mesa con los conquistadores y era presentada como su esposa. Fruto de este matrimonio (por el rito inca) nació en diciembre de 1534, en Jauja, su hija primogénita Francisca Pizarro Yupanqui. A finales del año siguiente, Inés tuvo otro hijo, Gonzalo, que murió muy joven, en 1544.

Estos dos hijos fueron reconocidos como legítimos por Real Cédula, dada en Monzón, (Huesca), el 12 de octubre de 1537, por parte del rey Carlos I de España (V de Alemania).

Palacio de la Conquista, en Trujillo (Cáceres), en cuya fachada está la única imagen que existe de Inés Huaylas Yupanqui, esposa de Pizarro..

Cuando Manco Inca se subleva en el Cuzco en 1536, ella fue acusada de proporcionar información a los indios y de haber querido huir con cofres llenos de oro y plata. A raíz de esto surgen desavenencias entre ella y Pizarro, lo que les llevó a la separación. Francisco Pizarro se casa nuevamente, esta vez con Angelina Yupanqui, también hermana de Huascar y de Atahualpa. De este segundo matrimonio, nació el tercer hijo de Francisco Pizarro, llamado Francisco Pizarro Yupanqui.

En 1538, ya separada, se casa con Francisco de Ampuero, esta vez además de por lo civil se casa por el rito religioso cristiano, con el cual tuvo tres hijos. A la muerte de Pizarro en 1541, en el testamento no se menciona a Inés, sin embargo sí a los hijos habidos en ella.

Sin embargo, la unión con Ampuero distaba de ser apacible. Así, en febrero de 1547 se vio involucrada en un caso de hechicería, donde se la acusaba de haber tratado de atentar contra la salud de su esposo, mediante los servicios de dos hechiceros. Moriría antes que su esposo. De Inés Huaylas Yupanqui, solo existe un retrato, en forma de busto, en la ornamentación de la fachada del Palacio de la Conquista, en Trujillo, (Cáceres), porque así lo quiso su hija primogénita, Francisca Pizarro Yupanqui, al mandar construirlo, junto con su esposo y tío, Hernando Pizarro. (Wikipedia)

  El palacio del "Escudo" es del S. XVI y se recontruyó en el S.XVIII por un sobrino de Churriguera. En la actualidad da mucha pena verlo en un estado lamentable de conservación.

  La Iglesia de San Martín, (S. XIV-XVI), en plena Plaza Mayor, de una sola nave, está flanqueada con interesantes capillas a los laterales cerradas con rejas de estilo renacentista. De las dos puertas exteriores, una es de estilo renacentista-clásico, con un arco de medio punto y la otra de tracería gótica. En ésta se reunía el concejo. Destaca la conocida como “Puertas de Las Limas”, llamada así por los frutos que la decoran. En ella estuvieron orando Carlos V camino de Sevilla para casarse con Isabel de Portugal; su hijo Felipe II en 1583 al acceder al trono de España y Portugal; y Felipe V, primer Borbón, también rezó aquí.

De la Iglesia de San Martín. Trujillo.

  También hay que visitar la Casa de las Cadenas, donde el perseguido podía obtener asilo; allí no podía prenderle la justicia. Este privilegio fue otorgado por Felipe II a aquella casa que le sirvió de alojamiento cuando regresaba de tomar posesión del reino de Portugal. Las cadenas simbolizan este privilegio y están colgadas en el quicio de la portada. La torre del Alfiler, gótica y de aspecto extraño, pertenece a este mismo palacio de las cadenas, gótico también hasta que se restauró en el siglo pasado. Contiene un centro de interpretación (incluido en la entrada de 7 euros).

La torre gótica del alfiler.

La Puerta de Santiago abre la muralla a la Iglesia que le dio el nombre y a la ciudad antigua. Puedes subir a la torre y ver desde allí Trujillo. La iglesia de Santiago (S. XIII - XVII) tiene un pequeño museo que es la casa del párroco. Puedes moverte por la adusta morada del cura que conserva el mobiliario y los utensilios de la época.

También nos mostraron el aljibe árabe (S. X), una obra admirable que aunque no de ya servicio todavía funciona . Y es que la comarca es una gran roca de granito que no permite hacer pozos, así que hay que excavar la roca y almacenar el agua de lluvia. Muchas casas tienen su propio aljibe.

Dentro del aljibe.

Paseando por la noche descubrimos "La alberca" otra obra hidráulica notable. Un pozo en la roca de unos 11 metros de profundidad con unas escaleras de acceso hasta el fondo fue un baño público de los romanos de la época de Augusto, con solarium. Los árabes lo  usaron para regadío y para abrevadero. Se llena con tres pequeños manantiales y nunca se ha secado.

La antiquísima alberca.

Innumerables palacios y conventos jalonan la ciudad y son muestra de la riqueza y el poder que llegó a acumular Trujillo.

Palacio museo de los Pizarro. El tatarabuelo del conquistador recibió el derecho de instalarse intramuros por su destacada actuación en la reconquista. Eran nobles asturianos (en su escudo figura un oso). El  padre de Pizarro, que nunca le reconoció como hijo pues nació fruto de una relación extramarital, vivió allí. Allí fue acogido por sus hermanastros a su vuelta triunfal de América y fue reconocido como un genuino Pizarro. El museo representa la vivienda de un hidalgo de la época de la conquista americana y en la planta superior hay mucha información sobre aquella época. Si eres curioso te puedes pasar allí un par de horas disfrutando de informaciones sugerentes.

El cementerio. Nuestra visita se produjo en víspera de "Todos los santos". Era obligada la visita al "corral de los quietos". Esperábamos ver un barroco y abigarrado camposanto con suntuosas tumbas de gitanos, pero no fue así. Lo encontramos bastante sencillo con una rareza, que en el suelo había muy pocas sepulturas; casi todas estaban en nichos elevados (¿otra vez el duro suelo?). Estaba limpio y lleno de cipreses, bien ciudado. Nos pareció buen sitio para reposar eternamente.

Cementerio de Trujillo en la víspera de Todos los santos.

El mercado de abastos y el mercadillo. Nuestra visita concluyó con un paseo por el mercadillo. No tenía nada nuevo pero nos condujo al mercado de abastos. De dos plantas entorno a un patio central, hervía de gente. Compramos aceitunas curadas de varias clases. Te daban a probar sin cobardía ninguna, continuamente. Compramos también higos extremeños riquísimos y crema de queso de cabra y de oveja. Interesante lugar con una gente agradable a más no poder. Un señor al que preguntamos por el mercadillo se ofreció a acercarnos con el coche pues iba a un sitio cercano.

La gente de categoría, el trato cálido, que siempre extrañamos los zamoranos. También el contrapunto: un crio que aparcó el coche en doble fila impidiéndonos la salida y que se puso gallito tal que parecía que éramos nosotros los que estorbábamos. Se solucionó con la ayuda de un comerciante de allí al lado.

Pero no consentimos que este "singer mornings" nos estropeara la breve pero amable estancia en Trujillo. La ciudad de los conquistadores nos conquistó. Hasta pronto.

Texto en cursiva de Wikipedia.

Para saber más de Trujillo: http://www.trujillojoven.com/paginas/turismo/monumentos/monumentos.asp

Puente vs. presa: Alcántara.

 Llegamos a Alcántara a las diez, justo para la hora de la visita que teníamos programada. Llamamos con la pera y nos abrieron el portón. Éramos los únicos visitantes así que la guía nos explicó tranquilamente el Convento de San Benito. Ahora os lo resumo.

Convento de San Benito: bendita ruina.

Reconquistada definitivamente la villa de Alcántara por Alfonso IX en 1213, cuatro años más tarde la donó a la Orden de Calatrava. Ésta, ante la imposibilidad de defenderla, la cedió en 1218 a Nuño Fernández, maestre de la Orden de San Julián de Pereiro - creada en 1156 -, que al establecerse en ella cambió el nombre por el de Orden Militar de Alcántara. Pronto habilitaron el castillo los alcantarinos, que en 1308 fue ocupado por los templarios y para cuya recuperación se libró una cruenta batalla. 

Fue saqueado en 1706, durante la Guerra de Sucesión. Sus muros sufrieron considerablemente con el terremoto de Lisboa de 1755. El convento fue abandonado tras la desarmortización de 1835, período en el que comenzó la ruina que afectó más a las dependencias conventuales que a la iglesia. El conjunto fue adquirido por Hidroeléctrica Española, que inició un proceso de restauración que culminó en 1966. En 1985 pasó a la Fundación San Benito de Alcántara. Wikipedia.

La orden de San Julián de Pereiro, portuguesa, significa San Julián del Peral. En el blasón así figura y el llamador del convento es una pera.

La hidroeléctrica compró el convento por pura vergüenza de robarle a la naturaleza y a los vecinos los valles del Tajo y afluentes, embalsándolos. Restauró lo mínimo que pudo y reconstruyó con arquitecturas del S.XX, minimalistas, hormigón puro y duro, el claustro (horrible) y un salón de actos en que convirtieron, deformándolo, el refectorio del convento. Allí pusieron las oficinas de la compañía mientras se levantaba la presa cien metros aguas arriba del puente romano (¡pelos de punta!).

Lo que queda de la iglesia del convento es impresionante. Así como el claustro superviviente y su curioso pozo (en zonas graníticas no se pueden hacer pozos, se recoge el agua en aljibes). En una capilla hay una pequeña exposición de los planos que sirvieron para la última restauración del puente romano. Son una auténtica obra de arte primorosa que no permiten fotografiar. ¡Cuánta chorrada!

Dando un paseo nos acercamos a la iglesia principal. El día arrancó algo brumoso pero comenzaba a abrir.

La Iglesia parroquial de Santa María de Almocóvar está en lo que fue el primer arrabal medieval. Es un edificio tardorrománico de 1254, construido sobre una antigua mezquita que tras la conquista había sido dedicada al culto cristiano. Tiene tres interesantes portadas románicas. El interior guarda importantes piezas artísticas: el sepulcro del comendador Antonio Bravo de Jerez (Lucas Mitata); cinco tablas de Luis de Morales; un yacente atribuido a Martínez Montañés y la pila donde fue bautizado San Pedro de Alcántara.

En la plaza de la iglesia está la gran estatua de San Pedro de Alcántara, el sanabrés.

Se erige, por suscripción popular, el moderno (1976) monumento dedicado a San Pedro de Alcántara, en bronce, de grandes dimensiones, del conquense Gabaldón.

El santo nació en la localidad en 1499. Confesor de Santa Teresa. Franciscano fundador de cantidad de conventos, entre ellos el de Arenas de San Pedro, donde falleció (1562) y descansan sus restos. Es el Patrón también de Brasil. Su nombre real es Juan de Garavito y Vilela de Sanabria.

Su segundo apellido denota claramente el origen sanabrés de su madre de cuya vena creo yo que procede su capacidad de emprender (esto es de mi cosecha y se nota que soy sanabrés ¿no?). Fue beatificado por el papa Gregorio XV en 1622 y canonizado por Clemente IX en 1669.

Del otro lado de la iglesia se encuentra el Centro de interpretación del parque natural Tajo internacional.

Pequeño museo que explica el Parque natural del Tajo, de momento sólo de la parte española, aunque próximamente se unirá la parte portuguesa. En la bodega de la casona que contiene el museo anida un bando de murciélagos a los que no se puede visitar para no molestarlos.

El puente de Alcántara y la presa: la amenaza continúa.

La foto lo dice todo. ¿Qué pasaría con el puente romano si se rompiera la presa ? Poco le importó a la hidroeléctrica y poco le importó a los políticos que lo autorizaron. Y las presas se rompen. Yo lo sé desde los dos añitos. Desde mi cuna debí escuchar el estruendo del río Tera bajar crecido tras el corral de la casa, metros más abajo. Horas antes esa agua furiosa había arrasado Ribadelago y ahogado la vida de decenas de sanabreses. Era el 9 de enero de 1959. La presa de Vega de Conde había reventado.

Desde que lo construyeron los romanos, entre 104 y 106, solamente se ha destruido parcialmente unas pocas veces, a propósito, para evitar que lo cruzase el enemigo. El puente ha resistido casi dos mil años. Su factura es magnífica. Si lo comparas con puentes que se han hecho hace cien años no ves diferencias. Tanto tiempo atrás ya tenían los romanos esta poderosa ingeniería. 

Es imponente, enorme y bello en sí y por su historia. Tiene un arco de triunfo conmemorativo en el centro del puente de 10 m de altura: el arco de Trajano (emperador romano nacido en España). Fue construido gracias a los impuestos de siete villas lusitanas y pretendía unir la calzada de Norba Caesarina (Cáceres, España) a Conimbriga (Condeixa-a-Velha, Portugal) como estación de la Vía de la Plata. El nombre proviene de época andalusí en la Edad Media, ya que al-qantara significa el puente en árabe.

En 1969, para construir el embalse de Alcántara, aguas arriba del puente se desvió el caudal del río a través de unos túneles y el lecho, cauce abajo, quedó completamente seco en varios kilómetros. Se observó entonces que una de las pilas estaba descalzándose, y se procedió a su reparación. El puente romano quedó por primera vez en su historia sin río.

Es una obra de ingeniería única en el mundo por sus dimensiones, estado de conservación y su uso continuado durante casi 2000 años. Sin embargo, desde la restauración realizada en tiempos de Isabel II, hace más de 150 años, no se ha realizado ninguna obra importante de conservación y existen algunas partes que necesitan urgente atención. No debemos descuidar esta obra que seguimos utilizando para el objeto que fue creado, una magna construcción que debe soportar los estragos del tiempo, la erosión fluvial del Tajo y el hecho de haber sido el punto de mira de la locura de las guerras en las que se ha visto envuelto. Los romanos expresaron claramente su mentalidad en la realización de obras públicas; en el dintel del templo situado en la margen izquierda del puente, está grabada la frase PONTEM PERPETVI MANSVRVM IN SECVLA MVNDI, "este puente durará mientras dure el mundo."

Existen en la actualidad muchas asociaciones que solicitan una intervención urgente, así como su declaración como Patrimonio de la Humanidad.

Dicho templo romano fue dedicado al constructor del puente, Lácer y fue cristianizado en la Edad Media con el nombre de San Julián. Entonces se le añadió una espadaña y una cruz apoyada sobre cuatro calaveras de granito. En él está enterrado el ingeniero de esta obra: Cayo Julio Lacer.

A estas  alturas del día había salido un espléndido sol y teníamos mucho apetito. No se hizo esperar la comida. Mirando al puente dimos cuenta de un par de bocatas, algo de queso, fruta y unos dulces. Quedamos como un obispo y nos fuimos a tomar un café a un bar del pueblo. Tras degustarlo y observar durante un rato la actividad de la gente decidimos volver a hacer fotos desde el otro lado, la margen derecha. Aquí os ponemos alguna.

De verdad os digo que quedamos admirados por tan magnífica obra. La observamos durante mucho rato desde un lado y desde otro. Pasamos de una rivera a la contraria. La fotografiamos desde arriba y desde abajo. Percibimos el sentimiento de Lacer, su arquitecto, paseando por el puente disfrutando de su trabajo bien hecho.

La cantera de la presa de Alcántara es la cicatriz resultante de una obra que creó el más largo embalse de Europa. Esto supuso inundar y perder la riqueza de las mejores riveras del Tajo y afluentes para la agricultura, la ganadería y el medio ambiente. Eso sí, hemos podido tener lavadoras y TV. Aquella riqueza la perdieron los habitantes de la zona, gente humilde y a cambio la riqueza cayó en manos de los dirigentes de la empresa hidroeléctrica y de los mayores accionistas de la misma.

El otro día tuve un sueño: el sol y el viento nos daban toda la energía que necesitábamos y la presa se abrió y poco a poco quedó vacía y se recuperó el cauce original del río Tajo y las máquinas elevaban el lodo para cubrir las descarnadas laderas y resembraban con plantas autóctonas y regresaban los animales a poblar los valles y el bosque de rivera volvía a ocupar el fondo del valle. En las solanas volvían a proliferar las huertas.

Hoy en día la cantera, llena de agua, es una piscina para el vecindario. Eso sí, tan sucia y descuidada como tantos espacios públicos que tenemos en este país y que no somos capaces de mantener.

(Textos en cursiva de Wikipedia)

LA NOCHE MÁGICA DE LAS VELAS

   La Asociación Zamorana de Amigos de la Ópera (AZAO) organizó un concierto lírico en el átrio del seminario San Atilano el sábado pasado.

   Con ayuda del Ayuntamiento y del Seminario se programó ópera y zarzuela para cuatro cantantes: 

- la magnífica soprano zamorana Conchi Moyano que siempre colabora con nuestra asociación;

- la mezzosoprano Belén Elvira, la canaria que canta como tal, pero en un tono más bajo...;

- Sergi Giménez Carreras, sobrino del gran tenor y consagrado cantante con el mismo oficio que el tío, y

- nuestro Luis Santana, barítono de pro y Presidente de la Asociación (AZAO) que tantas satisfacciones nos ha dado a la afición zamorana; 

y un pianista:

- Juan Antonio Álvarez Parejo, especializado en esta música de acompañamiento, tan difícil, que ha tocado para las y los mejores.

   Como podéis observar el programa es del gusto general. Hay de todo. Lo que más suena. El gozo estaba asegurado.

 

   Al asomarnos desde el claustro al atrio del seminario nos sorprendió la magnitud del aforo. Había multitud de sillas perfectamente ordenadas. Claro que las colas en la calle eran importantes.

Los asociados, con nuestra invitación, no teníamos que hacer cola. La cosa comenzaba bien. Además, ya en el patio de butacas me agradó el detalle que tuvieron con los asociados: las primeras filas estaban reservadas para los miembros de  la Asociación Zamorana de Amigos de la Ópera (AZAO), ¡que para eso pagamos!. 

   La siguiente sonrisa nos brotó cuando caímos en la cuenta de los cientos de velas encendidas que adornaban los ventanales del claustro, perfectamente alineadas y encendidas. ¡Cuántas molestias se han tomado mis compañeras de la directiva para engalanar el improvisado auditorio! Gracias. Nosotros traíamos las nuestras.

   Entre bambalinas observábamos, mientras esperábamos el comienzo, algunos vestidos de grandes vuelos y brillos. Eran los músicos que intercambiaban los últimos comentarios relativos al espectáculo, supongo.

   También pudimos ver caer, esta vez con desagrado, las primeras gotas de lluvia contra los focos de iluminación... y comenzaron a abrirse los paraguas. No se desanimó el público. Los que no habían traído paraguas soportaron el suave chaparrón como valientes (así podíamos ver al presidente del Nazareno con su acompañante).

   Los encargados del piano raudos taparon con tres fundas el carísimo (caro y querido) instrumento.

   Los organizadores, creo yo, estarían dilucidando con los cantantes si salir o no salir, si suspender o no suspender.

 

   Debieron decidir esto último porque se presentó el cuarteto en el escenario y tras ellos el pianista, decididos a actuar. Los encargados del piano levantaron la primera tapa y con una manta que cubría a piano y a pianista comenzó el espectáculo. Entre paraguas entreveíamos a los cantantes desarrollar una pieza que para ellos debía ser la última, pues no tenía sentido continuar la gala en aquellas condiciones, ni para los artistas ni para el público. 

   Ante la gran ovación que obtuvo el cuarteto se animaron Santana y Carreras con un dúo recibido con gran algarabía. A estas alturas estaba dejando de llover. Los paraguas comenzaron a cerrarse como por contagio hasta no quedar ni uno abierto. Muchas velas se habían apagado pero para compensarlo encendimos las que traíamos de casa. La verdad es que luchamos contra el viento toda la noche para mantenerlas encendidas.

   El programa se cantó completo con gran regocijo de los asistentes que aplaudimos a rabiar a tan generosos artistas y  a tan esforzada organización. Por supuesto, hubo propinas.

   Un gran concierto que nos hizo pasar una noche apasionante. 

   ¡Qué grande es la ópera!

El Torno, Cáceres: monumento a los olvidados de la guerra civil y la dictadura.

El 30 de agosto se ha celebrado el día internacional de los desaparecidos. Es un día de recordar horrores. Es preciso recordar para que no vuelva a ocurrir. También es un día para reivindicar que reaparezcan todos ellos, las personas o sus huesos. En España hay miles de ellos aún tirados en las cunetas y barrancos. Los mataron como a perros indefensos y no tuvieron el valor de entregar los cadáveres a sus familias. Asesinos y cobardes, a pesar de tener todo el poder  jurídico y de las armas.

Representación de una madre e hijo,
víctimas de desaparición forzada
en un mural conmemorativo en Argentina.

En España está la ofensa prácticamente sin compensar. Porque todavía no se habla en las escuelas y en los institutos de la rebelión franquista fascista, porque no se habla de la represión cruel y debastadora, porque no se ha explicado qué era "dar el paseo", no se ha explicado porqué se rapaba a algunas mujeres, porqué durante décadas tuvo que esconderse mucha gente y simular en la calle lo que no eran, de la dictadura, de la ignorancia, del miedo, de la corrupción... 

Está pendiente la reparación de los muertos, de las viudas, de los que nunca volvieron, de los datos y los hechos. El Gobierno de Zapatero dio un paso tímido con la ley de la Memoria histórica. Hay que hacer que se cumpla so pena. Además, hay que cambiarla para que sea un gobierno el que repare la represión que realizó otro gobierno.

Homenaje a los desaparecisos en la guerra civil española - El Torno - Cáceres.

Este 30 de agosto me hizo recordar la excursión que hicimos por los valles del Ambroz, Jerte y Tietar en primavera. Yendo hacia el sur por la Vía de la Plata nos desviamos hacia Yuste sin necesidad de llegar a Plasencia. Decidimos llegar al valle del Jerte saltando las montañas y lo hicimos por un paso llamado El Torno.

En este pueblecito nos encontramos con un mirador dominante sobre el valle de las cerezas adornado con un monumento que nos causó gran impresión. El impacto procedía tanto del lugar en que está situado (la montaña que señorea al valle y al río) como del tamaño del monumento (cuatro estatuas de gran tamaño y ejecución sugerente) como de la colocación de las figuras (sobre grandes rocas colgadas del cantil).

Deben de ser las almas, o las mentes, o las memorias de las personas robadas a la vida por los viles fascistas. Están exiliadas del mundo y de la vida. Están a la espera de que abran su cuneta y puedan finalmente reencontrarse con los huesos y recostarse con ellos para el definitivo reposo.

Es un monumento cargado de dramatismo y belleza. No os lo perdáis.

Jarandilla de la Vera, Yuste y Carlos V.

Jarandilla de la Vera.

Antes de visitar Jarandilla y el monasterio de Yuste nos aseguramos de reponer fuerzas. El lugar, con sólo su contemplación, nos hubiera aportado las calorías necesarias, pero aún así comimos los suculentos manjares que llevabamos.

Garganta en Jarandilla

Después registramos en nuestra agenda de tareas pendientes la piscina natural a la que en otro momento volveremos a calmar el calor.

Piscina natural.

Jarandilla está presidida por el poderoso castillo de los condes de Oropesa, actualmente parador de turismo. Nuestra visita coincidió con un mercadillo medieval montado bajo sus murallas. Del otro lado el gran parque con estanque y al fondo, a lo lejos, las montañas nevadas que nos permiten comprender porqué hay agua y fuentes por todas partes.

Castillo palacio de los condes de Oropesa, amigos de Carlos V. Jarandilla de la Vera. Cáceres

Claustro del palacio de los condes de Oropesa. Jarandilla de la Vera.

El claustro del castillo palacio, que alojó a Carlos V, mientras construían sus alojamientos en el monasterio de Yuste, es agradable lugar para tomarse un café con una tranquila conversación, o no tan tranquila. 

Desde este lugar el César marchó a Yuste, al lado de Cuacos de la Vera, con su reducida y austera corte, con su dolorido cuerpo lacerado por la gota y una tremenda vida de dirigente de dirigentes, de militar, de científico y estudioso de lo oculto, de arrepentido y de delirante religiosidad; razones todas ellas que le llevaron a abdicar en su hijo Felipe II tres años antes de su muerte. 

Homenaje a Carlos I de España y V de Alemania, en Cuacos.

Claustro del monasterio de Yuste.

Entre aquellas humildes, monásticas paredes murió rodeado de sus cuadros llenos de detalles esotéricos que buscaban allanar el camino de la eternidad, como “La gloria” de Tiziano, en la que el emperador, el rey de reyes, el césar, se contemplaba a sí mismo ante la santísima trinidad, próximo a alcanzar la gloria, tan humilde con su familia ante dios, el hombre que dominó al mundo entero. 

"La Gloria" Tiziano.

Allí mismo, bajo aquellas adustas habitaciones construyeron su cripta, con salida al claustro para facilitar las visitas a la sepultura. El sepulcro, como todo el palacete, estaba pensado por el propio Carlos V. 

Vivienda de Carlos V. Modesto edificio adosado a la iglesia.

Terraza de la vivienda del emperador.

Jardines de la vivienda de Carlos V.

El sencillo lugar de su última morada en la tierra estaba debajo del altar mayor de la iglesia del convento. Justo medio cuerpo debía quedar bajo el altar y otro medio, las piernas, fuera. Era tan supersticioso como todos los hombres del momento. 

Pero su hijo Felipe no le dejó descansar allí, se llevó el cuerpo incorrupto junto con el cuadro de “La Gloria” al recién terminado Escorial, al panteón de reyes.

Tres años sacrificó de su reinado para cultivar su último tránsito: su propia muerte y resurrección. Cuentan que hizo a su corte, unas 50 personas de su servicio personal, representar las exequias, participando el propio Carlos en las mismas como protagonista, haciendo el papel del muerto. Tan grande era su obsesión por la salvación, ¿tan grandes creía sus pecados?

A un par de kilómetros de Yuste, por la carretera de Cuacos, te encuentras con una cosa extraña, esotérica, morbosa, política y digna de verse: el cementerio de solados alemanes caídos en nuestra maldita guerra civil.

Entrada del cementerio alemán.

La embajada alemana eligió este lugar para reunión a todos los saldados alemanes dispersos por los cementerios españoles. ¿Cuál es el mensaje, si es que lo hay, y seguro que lo hay? A mi me dice lo siguiente: "Aquí ponemos los restos de los soldados alemanes que murieron por su ideal fascista en España al lado del emperador Carlos V de Alemania, el germano más poderoso del mundo, el alemán que conquistó un imperio tan grande que en sus dominios no se ponía el sol".

Orden asalvajado o selva ordenada.

Yo contestaría al embajador: "Sí, vuestro Carlos conquistó el mundo, pero con soldados españoles. Cuando Hitler lo intentó de nuevo pero con soldados alemanes, fracasó". Chorradas aparte merece la pena la visita. El lugar es fresco y agradable, salvaje y ordenado a la vez, o sea, hispanogermano.

P.D.: Yuste es un monumento insustituible por su importancia histórica... pero yo siempre llevo conmigo otro monumento:

Carlos V cambió la historia del mundo. Ella cambió la mía.